沒有一流的食物，只有一流的初心。

　　退星米其林

　　2017年12月6日，曼谷各路大廚，齊聚凱賓斯基酒店，翹首以盼這個神圣時刻的降臨。

　　當天，美食圣經《米其林指南》終于登陸曼谷，首本《2018曼谷米其林指南》全球同步火熱發(fā)行!

　　摘星的17家餐廳主廚、老板，觥籌交錯間神氣十足，是啊，這太值得慶祝了!畢竟獲得米其林殊榮，多少人一輩子夢寐以求。

　　然而自信滿滿的人群中，矮小瘦弱的72歲老婆婆，Supinya Junsuta，卻顯得特別拘謹。

　　她不是什么大酒店的主廚，只是一家蒼蠅小館——Jay Fai的老板娘，因為臉上長有一顆大痣，人們親切地喊她“痣姐”。

　　與其他米其林餐廳相比，痣姐的餐館，相當卑微、不起眼。7張桌子，傳統(tǒng)的炭爐，環(huán)境一般甚至有些臟亂。

　　就是在這樣的環(huán)境中，每天下午2點到凌晨1點，痣姐雷打不動地做了30多年，硬是把蒼蠅小館做成唯一獲選星級餐廳的曼谷街頭小吃。

　　然而事情很快發(fā)生了大翻轉!就在摘星短短幾月后，痣姐 竟然吵著要把星星退還，成為米其林歷史上第二個 把星星退還的人。

　　原來獲評米其林榮譽后，痣姐對四面八方突然而來的關注感到惱火，很多人來這并不是要吃飯，只是圍觀或拍照打卡，這在一定程度上打擾了客人用餐。

　　而且媒體和部分游客，會要求采訪、合照，痣姐心善，不忍拒絕，但這都客觀影響了她專注自己的廚藝。

　　最讓痣姐難以忍受的是，因為米其林餐廳聲譽在外，很多國際的美食盛會都會邀她前往。

　　這一去，就要關店好幾天，一天不摸勺，痣姐都不舒服，這樣的日子度日如年!

　　1946年，痣姐出生于曼谷的華人社區(qū)，為了幫助家計，小學四年級畢業(yè)后，她就跑到工廠做縫紉工。

　　不曾想有一天工廠大火，僥幸逃生的她失去了工作，無奈只能跟母親一起賣雞肉面。

　　雖然只做一碗小小的雞肉面，但父親、母親對于食物的尊重，深深地影響了痣姐。

　　及至她從父親手中接過慘淡經營的餐館，對美食的敬畏更是達到極致。

　　30多年來，每一道菜她都親力親為，炒菜過程絕不讓他人插手。

　　“哪怕一道小菜，也要有它專業(yè)的態(tài)度。”

　　就連食材的挑選，痣姐也要親自操辦，確保優(yōu)質新鮮。

　　一般的路邊小餐館，都是偷工減料、能省則省，甚至專門采購市場上新鮮度差、價格便宜的食材，痣姐則恰恰相反。

　　她傻乎乎地堅持“用最好的食材，做最棒的餐。”

　　大蝦都是頂著月牙兒，起早摸黑到漁船挑選。

　　“用心遠比技藝更重要，你的真、誠， 顧客感受的到。”

　　除了用心，做了30多年菜的痣姐，掌勺全憑經驗，每一個步驟和要點，都已經成為最深刻的肌肉記憶。

　　經典的黃金蛋包蟹，蛋皮將蟹肉的水分包裹，外皮焦脆可口，蟹肉滑嫩緊實，一口咬下去，鮮汁四溢，光看著就讓人流口水。

　　每天下午，店門還沒開，痣姐的門前就排起了長龍。

　　外國游客遠道而來，明星、高官也都成了座上賓，不過美食面前，任何人都一視同仁。

　　想吃痣姐做的菜，就老老實實排隊至少3小時。“美食留給那些愿意等待的人。”

　　一份炒河粉80元人民幣，一份冬陰功湯160元，黃金蛋包蟹200元，這樣的價格是外面小吃店的10倍。

　　但吃過的所有人都說：“痣姐的用料和味道，劃算!”

　　被評上米其林一星后，痣姐的小店更是門庭若市，一時間她有些手忙腳亂，不過依舊堅持自己做菜，每天在熱氣滾滾的炭爐前，一站就接近12個小時。

　　對很多餐廳而言，米其林星級稱號，簡直是無與倫比的榮耀，這不僅意味著他們對美食的肯定，更重要的是米其林的品牌效應會帶來源源不斷的客源。

　　而被評上米其林星級的餐廳，絕大多數要么忙著開分店，要么提高菜品的價格，好賺個盆滿缽滿。

　　然而不論家人或朋友怎么勸，“死腦筋”的痣姐都無意擴大營業(yè)，她堅守著自己的爐灶，不開分店，不漲價!

　　“對廚師而言，米其林確實是一種榮譽，但更重要的是：你所服務的客人，對你的手藝、出品是否滿意?

　　你當初做好每個細節(jié)的初心是否還在 ?”

　　當顧客光顧，喜歡痣姐烹飪的美食，對她而言，像獲頒百萬顆星星一樣光榮。

　　如果米其林讓我離初心越來越遠，我寧可退還這項榮譽。

　　名和利，永遠不能影響我專注于做我喜歡的事。把喜歡的一點小事做好，本身就已非常了不起。